Jak na věc


zapojení pohybového čidla na světlo

15 Odpověď zaslal paul1 24. 3. 2010 20:27

    Leoši, trimrkonec pamatuješ ? Od nějakého pražáka, jeden trimr na zisk kladné větve, druhý na zisk záporné, další 2 na nadproudovku, jeden na kmit. kompenzaci, ofset, bias...
    Číslo 4: http://svetelektro.com/clanky/kvalitny- … c-148.htmlDůvody: Absence VŠECH ochran, neřešení teplotní stabilizace (nikde ani zmínka o nutnosti tepelné vazby mezi T3 a koncovými MOSFETy), tipuji problémy se stabilitou, zvláště pak v limitaci (jen domněnka). Mizerná linearita, zdaleka nedosahující hranice možností MOSFETů. Použití spínacích tranzistorů v lineárním režimu. Poslední výtka v době, kdy toto zapojení bylo nové, ještě neplatila. V dnešní době však zapojení hrozí průšvihem, destrukce koncového tranzistoru vyústí ve spálení reproduktoru. Jako service pack doporučuji použít IRF540/9540, napájení max. 2x 42V naprázdno a smíření se s max. výkonem cca 80W / 4ohmy.
    7) Po zapojení přezkoušíme všechny funkce elektroniky nástroje a pokud vše funguje správně, seřídíme výšku snímačů.


16 Odpověď zaslal DeadMAN 24. 3. 2010 20:39

    3) Demontujte ostatní části elektrického vybavení kytary, které jste se rozhodli vyměnit. Před výměnou za nové doporučujeme, pokud tomu tak již není, dutiny nástroje, kde jsou součástky umístěny, elektricky odstínit - buďto vylepit stínící fólií (měděnou, příp. hliníkovou) nebo je možno použít speciální elektricky vodivý sprej. Tímto můžete částečně omezit vliv elmag. rušení a potlačit tak nežádoucí rušivé projevy. Zvlášť vhodné je to v případě komplikovanějších zapojení, kde používáme hodně nestíněných vodičů apod.
    Číslo 3: http://pandatron.cz/?824&70w_nf_zes … ory_mosfetDůvody: Absence VŠECH ochran, neřešení teplotní stabilizace (nikde ani zmínka o nutnosti tepelné vazby mezi T2, T3 a koncovými MOSFETy), tipuji problémy se stabilitou, zvláště pak v limitaci (jen domněnka). Na vstupu chybí integrační RC článek. Použití spínacích tranzistorů v lineárním režimu - hrozí průšvih - destrukce tranzistoru a následné spálení reproduktoru.
    Zvažte především, zda by nebylo vhodné vyměnit potenciometry za nové - špatně fungujícími, či špatnými hodnotami potenciometrů můžete zvuk nových snímačů znehodnotit (Pozor - pokud vyměňujete aktivní snímače za pasivní - pasivní snímače vyžadují zcela jinou hodnotu potenciometrů!). Pokud je potřeba, je možné stávající potenciometry či přepínače vyčistit vhodným, k tomu určeným přípravkem, většinou je to ale pouze dočasné řešení.


Pokud narazíte při montáži snímačů na jakýkoliv problém, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle +420 736 42 57 87, prostřednictvím E-mailu: rmpickups(zavináč)seznam.cz, příp. můžete použít náš formulář zde.

     Nezapomeňte uzemnit také kobylku, všechny uzemnění doporučujeme vést do jednoho bodu, např. na plášť jednoho z potenciometrů (předejte tak tzv. zemním smyčkám). Potenciometry neprohřívejte více, než je nutné a dávejte rovněž pozor na zatečení kalafuny apod. dovnitř potencimetrů nebo přepínačů. Při pájení je vhodné také zakrýt korpus kytary tak, aby Vám cín apod. nepoškodil lak nástroje.
    Pokud vyměňujete původní snímače za nové, před jejich demontáží doporučujeme pečlivě si poznamenat a obkreslit původní zapojení pro případ, že byste v budoucnu chtěli uvést nástroj do původního stavu.


13 Odpověď zaslal GeorgyBoy 22. 3. 2010 1:04

    Tak to mi nějak Nepére není jasné-odštípl jsi mu ty haxny?Magnat i Heco používají krom nejdražších modelů v home subwooferech zcela zásadně TDA7294, výjimečně se objeví u ještě slabších modelů odpad z výroby s názvem TDA7296.Jako by to snad předpověděl Kozina, téměř do roka a do dne ty 7294 střelí, někdy to sebou sebere i usměrňovač, stalo se, že to odesral i reprák, to u těch laciných modelů, co nemají relé.Co jsem začal osazovat na místa 7294 značkové TDA7293V /ERA, skoro 200Kč-ks/, tak po odštípnutí zmíněných pinů se to chová vzorně, nechá se to budit sinusem i burstem a nestřílí to, jinak řečeno reklamace se mi nevrací ani náhodou. Dobrá rada ale je přišroubovat toho švába pořádným kusem trámečku 8x8mm a dvěma M4 šrouby přes slídu a bezbarvou silikonku, nikoliv nechat tam tu jejich mizernou teplovodivou fólii, jakýsi bílý sajrajt a plechovou sponu, která to má tlačit ke chladiči. Od té doby, co to takhle praktikuju, nebyla jediná destrukce 7293V.


Poznámka k fázování snímačů:

    TDA7294 není zas tak špatný šváb, pokud ho neženete na krev. Pravda, má naprosto odlišný zvuk od LMek, daný zapojením a koncáky, je takový jakoby nabušenější a drsnější, vysloveně vhodný na bigbít.I u značkových TDA7294 je velmi malá až žádná rezerva v možném napájecím napětí a proto Vám i značkové TDAčko střelí, jakmile jen na pár desítek ms napájecí napětí překročí 2x41V. Pokud se postaráte o rozumnou rezervu v napájení, oželíte těch maximálních 100W a spokojíte se třeba s 80W, bude vám to TDAčko jako Nepérovi sloužit bez problémů.Nicméně dnes, kdy jsou už k dispozici TDA7293 bych 7294 nikomu neradil už proto, že TDA7293 má daleko vyšší rezervu v napájecím napětí a zřejmě jsou tam udělány i jiné úpravy /to by mohl zjistit Ondra/, protože tento obvod má daleko menší až téměř žádné sklony k destrukci, výkon 100W odevzdá s přehledem.Přímá záměna v desce je možná jen tehdy, pokud na TDA7293 odštípnete vývod 5 a 11. Pak se dá vsadit do plošáku, určeného pro 7294 a chodí jak má. Už to takh
    4) Namontujeme všechy potřebné komponenty a snímače. Pokud jsou u snímačů přiloženy pružinky nebo silikonové trubičky, zkrátíme jejich délku tak, aby snímač bylo možno výškově seřizovat v takovém rozmezí, jaké budeme potřebovat v závislosti na výšce strun a umístění snímače v nástroji. Pamatujme v tomto případě na to, že snímač by měl být uchycen v nástroji pružně - pokud tomu tak nebude, budou se do zvuku ve větší míře přenášet hluky, klepání apod., kytara bude výrazně mikrofoničtější a náchylnější na zpětnou vazbu a nejrůznější rezonance.
    Tady bych rád začal shromažďovat internetová schémata zesilovačů, která navrhovali (případně nesprávně upravili a následně publikovali) kreténi či ignoranti, a jejichž stavba hrozí průšvihem.
    Humbuckery se čtyřžilovým stíněným kabelem lze zapojit několika způsoby, nicméně pro většinu humbuckerů je standardní zapojení sériové:


5 Odpověď zaslal pistole 12. 2. 2010 16:44

    http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=48823http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=62261http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=48824
    Pozor - pokud si nejste jisti, že Vám bude snímač vyhovat a v rámci námi poskytnuté možnosti výměny snímače za jiný typ budete tohoto chtít využít, nezkracujte vývody od snímače před tím, než jej odzkoušíte a rozhodnete se, že Vám snímač vyhovuje, přišli byste tím o tuto možnost výměny zdarma.
    teď jsem tu 4ku zkusil s ověřenýma IRF530/9530 který mi nějakou dobu šlapaly v jiným zesilovači a okamžitě to chytlo plamenem. Napájení 2x39V naprázdno.
    5) Kabely od snímačů zkrátíme na takovou délku, abychom měli rezervu cca 3-4 cm vzhledem k místu, kde je budeme pájet. Ponechané příliš dlouhé kabely, zvláště, pokud nejsou stíněné, mohou poskytovat nežádoucí prostor pro indukci elmag. rušení.
    Paralelní zapojení cívek je druhou možností, jak zapojit humbucker s potlačením brumu. Oproti sériovému zapojení je zvuk slabší, jemnější, brilantnější, se staženými středy. Více připomíná zvuk single coilu avšak bez brumu.


14 Odpověď zaslal opamp 22. 3. 2010 10:16

    K instalaci budete potřebovat toto vybavení: šroubováky odpovídajících rozměrů a tvarů, transformátorovou (max. 50 až 75W - pozor na možnou demagnetizaci snímačů) nebo jinou vhodnou pájku, cín, kalafunu nebo jiný přípravek na pájení, pinzetu, nůž, nůžky nebo štípací kleště, vodiče na zapojení (pokud budou potřeba).
     Vzdálenost od strun neovlivňuje pouze hlasitost, ale také barvu zvuku. Pokud umístíme snímač ke strunám příliš blízko, bude zvuk nepřirozený, příliš komprimovaný a rozmazaný - to platí zvlášť pro snímače se silnými magnety, které tak mohou svým silným magnetickým polem nepříznivě ovlivňovat kmitání strun. Pokud naopak umístíme snímač od strun příliš daleko, zvuk bude nevýrazný, tenký a mdlý. U snímačů s Alnico magnety je potřeba přihlédnou i k tomu, že čím je snímač strunám blíže, ve zvuku bude přibývat basů.
    Číslo 8: polské stavebnice s IRF640/9640 (Fairchild nebo pajc), rok cca 2003-4, prodával to tuším Fanda a Flazar, ale jenom krátce. Jestli máte někdo schéma....


7 Odpověď zaslal pistole 12. 2. 2010 22:59 ...editoval pistole (12. 2. 2010 23:06)

    Na doporučení bych dal zvláštní vlákno... s tím dépéáčkem to máš težký - pokud stavitel už trochu umí pájet ať si udělá DPA je to nejpropracovanější diy stavebka co znám. Níž bych postavil ty pavlovy PA03 nebo 223 a jednoduché aldaxí stavebky. Velký aldaxy jsou zase alternativou pro ty co nechtějí něco ala DPA a potřebují víc wattůch ...
     Vzdálenost snímače od strun může poměrně výrazně ovlivnit výsledný zvuk a to jak hlasitost, tak i barvu. Platí však, že pro každý snímač a nástroj je potřeba ideální vzdálenost nalézt. Pro pasivní elektromagnetické snímače můžeme za výchozí vzdálenost považovat cca 3mm u kobylkového a cca 4mm u krkového snímače. Pro hlasitost platí, že čím bude snímač u strun blíže, tím bude zvuk silnější a naopak, pokud dáme snímač od strun dále, výstup ze snímače bude slabší. Tímto způsobem můžeme doladit vzájemnou hlasitost snímačů na nástroji. Nezapomeňte, že u krku mají struny větší rozkmit a zvuk stejně silného snímače, umístěného u krku ve stejných vzdálenostech od strun bude silnější, než u stejného snímače u kobylky. Proto také u většiny našich krkových snímačů používáme slabší magnety.


17 Odpověď zaslal Unregistered 22. 9. 2010 15:25

    - pokud kombinujeme snímače od různých výrobců, je potřeba snímače správně sfázovat - při nesprávně sfázovaných snímačích je zvuk v poloze, kdy máte zapojeny dva nebo více snímačů najednou, výrazně slabší, tenčí a bez basů, viz. také zapojení Phase switching. V takových případech je nutné u jednoho ze snímačů navzájem přehodit mezi sebou začátky nebo konce vinutí jednotlivých cívek (v závislosti na tom, jak je snímač vnitřně zapojen). U našich humbuckerů a jejich standardního sériového zapojení se většinou jedná o záměnu hnědého vodiče za bílý.
    Číslo 5: VŠECHNY variace na téma TDA7250Důvody tu již byly zmíněny mockrát. Zesilovače na bázi tohoto obvodu jsou vhodné maximálně na domácí poslech při pokojové hlasitosti, kdy snad vynikne relativně nízké zkreslení zesilovače.
    Až teď jsem si všimnul, že č13. jsem měl doma, vyšlo to v nějakémamáru. Byl tam ukrutnej stejnosměr na výstupu, podle toho jak se zakroutilo s trimrama. Nevím jesti je to vlastnost elektronek, nebo jen tohohle,ale nevěděl jsem co s tím(nečekaně ) a dost blbě se tam nastavoval pracovní bod s ohledem na tu výchylku repráku díky ss.


8 Odpověď zaslal Richard_Majer 13. 2. 2010 7:57 ...editoval Richard_Majer (13. 2. 2010 19:32)

    * U humbuckerů R.M.pickups jsou u tohoto zapojení po přepnutí přepínače do módu single coil v činnosti (opticky) vnitřní (severní) cívky humbuckerů, tedy u kobylkového snímače cívka dále od kobylky a u krkového humbuckeru cívka blíže ke kobylce - je to tak s ohledem na případný prostřední single coil snímač s jižní polaritou mag. pole. Pokud máte kytaru osazenou pouze dvěmi humbuckery, je vhodné s ohledem na potlačení brumu v módu single coil, použít zapojení, kdy je u krkového snímače v činnosti jižní cívka - toho dosáhneme tím, že spodní kontakt ON-ON přepínače na schématu neuzemníme, ale spojíme s výstupem ze snímače, tedy s hnědým vodičem. Stejným způsobem takto u kobylkového snímače můžeme používat cívku blíže kobylky.
    Běžně při stahování Volume potenciometru ubývají ve zvuku rychleji vyšší kmitočty. Tímto zapojením lze tento efekt do jisté míry kompenzovat.
    U single coilů postačí jednoduše navzájem přehodit začátek a konec vinutí ze snímače, tedy u single coilů R.M.pickups černý s bílým, příp. červený s modrým vodičem.
    Číslo 6: http://sob.xf.cz/zes100w.php, resp. http://aktobos.wz.cz/100w.htmlDůvody: Absence VŠECH ochran, dle Sinclaira kmitající a hořící bastl. Schematismus nicméně na první pohled nevypadá zle a s trochou péče by z toho bylo snad možno udělat slušný zesilovač. Najde se dobrovolník?


6 Odpověď zaslal kazzatel 12. 2. 2010 19:34

    Číslo 2: http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ … istory.htmDůvody: Velmi vágní stabilita stejnosměrné nuly na výstupu, absence VŠECH ochran, neřešení teplotní stabilizace klidového proudu koncáků, nevhodná volba některých součástek. Toto zapojení je nevalným plagiátem známého Transiwattu 140. Považuji jej za velmi nebezpečné, až vražedné.Další variace na totéž vyčpělé téma jsou k nalezení v AR B5 / 1981, strana 210 (obr. 19). Dále ještě vyšel v AR B1 / 1991 na straně 21 (obr. 77) a na straně 22 (obr. 79) jako můstový (díky, jiku, za doplnění). Zde je další modifikace http://hlava.webpark.cz/Tranzistory/sch.2x120w_tr.gif - povšimněte si hlavně kýblu 8G2 na výstupu. Repráky i NPN koncák musí být při zapínání na vrcholu blaha...
    Číslo 10: Koncový stupeň 200W z firmy HOBBY ELEKTRO Velké Meziříčí. Věcička osazená dvěma páry zcela natvrdo paralelně spojených IRF640/IRF9640.
    Toto zapojení má význam pouze v případě, že na kytaře jsou minimálně dva snímače. Pokud si jsou snímače podobné také silou výstupu (tehdy bude efekt nejvýraznější) a u jednoho z nich přepneme pomocí DPDT ON-ON přepínače fázi, docílíme poměrně slabého zvuku s převahou vyšších kmitočtů a znatelně ořezanými basy a středy.
    6) Vše zapojíme podle odpovídajícího schématu zapojení, mnoho schémat k našim snímačům naleznete v sekci Schémata zapojení.
    Sériové zapojení cívek je tedy u většiny humbuckerů standardní zapojení, zvuk je nejsilnější, má největší dynamiku, brum je potlačen. Standardně se u našich R.M.pickups humbuckerů zapojuje hnědý vodič jako ´živý´ výstup, zelený se žlutým vodičem se spojí dohromady a bílý vodič se spojí se stíněním a uzemní.


1 Téma vytvořil opamp 11. 2. 2010 21:29 ...editoval opamp (13. 2. 2010 0:10)

    Toto zapojení umožňuje přepínat mezi sériovým a paralelním zapojením (viz. výše) pomocí DPDT ON-ON přepínače nebo přepínatelného potenciometru.
    Tomáši, dovolil bych si mírně oponovat: 4780 napájím +/- 35 V a zatím pokud vím nikomu neodešla. Podle tvýho doporučení bych si měl dovolit maximálně+/- 30 V....
    Sundejte struny a pokud nejsou snímače umístěny na pickguardu, nejdříve kabely od původních snímačů odpájejte, příp. odstřihněte. Poté demontujte původní snímače, v případě, že je budete chtít v budoucnu použít, uschovejte je na suchém místě, mimo vliv elektromagnetických polí.
    no jo, ale zesík co nesnese 4 ohmy s nějakým tím fázovým posuvem nemá právo na existenci.Samozřejmě že orig LM něco snesou a taky pořádně chlazený, a zde je ten problém ! Jistota původu a chlazení . Chlazení se dá pokud o tom víš, původ není moc jistej pokud to nebereš napřímo či z digikey a farnellu.Pokud tomu to napětí sundáš o těch cca 30% tak už většinou vydrží i pajcy . U ostatních chipampů ale trvám na - 30%


11 Odpověď zaslal Nepér 17. 2. 2010 13:44 ...editoval Nepér (17. 2. 2010 13:46)

    Nedělám to rád, ale varuju před právě uveřejněným (dubem 2010) seriálem coververzí zesilovačů DPA z devadesátých let, vzniklých bez vědomí a souhlasu pana Dudka a hustě jej vykrádajících.
    U snímačů pro basové kytary se často místo pružinek používají různé pěnovky apod., kterými se snímače podloží, zde také použijeme výšku podložky pod snímač vzhledem k výše zmíněnému.
    Na kytarách se dvěma humbuckery lze takto dvěma SPDT přepínači (příp. rozepínatelnými potenciometry) rozepínat oba snímače nezávisle na sobě, nebo oba najednou pomocí jednoho DPDT přepínače (příp. jednoho rozepínatelného potenciometru).
    Pokud je na kytaře pickguard a snímače nebo kompletní elektronika je umístěna na něm, odšroubujeme pickguard, zapojení si poznamenáme a demontujeme původní snímače.
    Nevím čím to je ale mám KSD8252, trafo mi dává 2x36V a už to rok drží, no ale asi půjdu níž na trafo 2x29V. Sice se divím, že to ještě drží po takové době když tady jsou na to jen záporná hodnocení, asi se povedl kus
    1) Než začnete, připravte si schéma zapojení a všechny potřebné komponenty, ověřte si správnou a bezproblémovou funkci všech stávajících potenciometrů, přepínačů a výstupní zdířky.


3 Odpověď zaslal JTO 12. 2. 2010 13:24

    Č. 4 jsem stavěl na desce kreslený liháčem, ale na 90% shodný s originálem... Okamžitě se to rozkmitalo a na výstup hodilo ss... od tý doby to leží v šuplíku...
    tak jsem si přeci jen vzpomněl : jakejkoliv chipamp napájenej víc než 70% maximálního povolenýho napětí z datašitu (a to i včetně jinak skvělých LM4780/3886) zkrátka co je moc to je moc
    U tohoto zapojení použitím přepínače zkratujeme (*případně překleneme) jednu z cívek humbuckeru, získáme tak zvuk velmi podobný jednocívkovému snímači, tedy slabší, brilantní zvuk, nicméně musíme počítat s brumem.
    Pokud místo ON-ON přepínače použijete trojpolohový ON-ON-ON přepínač (ozn. R.M.pickups 3DPDT), získáte tři zvuky - sériového zapojení / single coilu / paralelního zapojení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00